나를찾아서
나를 찾아 나를 용서하고 사랑하며, 나를 극복하기도 하고, 더 큰 나로 나아가는 마당입니다. 명상과 고전, 영화에 대한 조현의 독특한 시각을 통해 관념의 성벽을 뛰어넘어 비상하려고 합니다.

`공중'수도원서 미소짓는 해골들

조현 2012. 06. 27
조회수 23812 추천수 0


그리스기행 컷.jpg


   <1> 이 세상에 여자가 없다면-그리스정교회수도원공화국 아토스산

   <2> 그리스신화 12신은 어디로 갔나-신들의 고향 올림포스산

  

    <3> 우리를 고통스럽게 하는 것은-하늘에 걸린 수도처, 메테오라


   <4>세상의 중심은 어디인가-우주의 배꼽, 델피신전

   <5> 엘리트들이 우리를 지켜주는가- 전사들의 고향, 스파르타

   <6>인간은 무엇으로 위대해지는가-소크라테스의 아테네

   <7>어디에서 길을 잃었는가-에개해의 섬들

   <8>왜 속고 살까-트로이의 목마



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그리스 메테오라 그리스정교회 수도원들. 오른쪽 위는 메타모포시스수도원  사진 조현



    <3>우리를 고통스럽게 하는 것은?-하늘에 걸린 수도처, 메테오라


  400~500m 깎아지른 낭떠러지 바위 꼭대기마다 수도원

  삶이란 ‘먹튀’, 오고 감 못 받아들이면 자유는 고독일 뿐

 

 그리스 최초의 자연철학자인 탈레스는 대지는 물 위에 떠 있다고 했다. 한 발 더 나아가 영화 <아바타>에 나오는 별나라에선 바위산이 공중에 둥둥 떠다닌다. ‘메테오라’란 그리스 말로, ‘공중에 떠 있다’는 뜻이라고 한다. 공중을 나는 것은 분명 아니지만 일단 메테오라를 보면, 비현실적인 ‘사실’에 눈을 다시 비비게 된다.


 자석처럼 끌어당기는 마법의 바위를 향해 경사로를 오른다. 칼람바카에서 가장 큰 바위인 알소스 바위의 턱밑에 숙소를 정했다. 버스에서 내려 그곳까지 올라가느라 숨을 헐떡거리며 올라갔더니, 검은 복슬개가 다가와 애교를 부린다. 배낭을 두 손으로 들고 어정쩡하게 서 있는 상태였기에 개를 밀어내고 방문을 닫았다. 창밖으로 보니 야속한 님을 바라보는 듯한 눈빛이다. 



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 그리스 칼람바카의 메테오라로 가는 길  사진 조현


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필자가 묵은 게스트하우스 앞으로 펼쳐진 메테오라  사진 조현



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메테오라를 오르기 시작하는 순례객들  사진 조현


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메테오라서 첫 순례지인 아지아 트리아스 수도원  사진 조현


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아지스 트리아스 수도원쪽까지 올라온 개 `아폴로'  사진 조현



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아지아 트리아스 수도원을 오르다가 개를 부르고 있는 청년들  사진 조현


 

 수도사들을 세상과 이어주던 유일한 끈인 동아줄이 둘둘

 

 그 검은 개를 다시 만난 건 다음날 아침 메테오라 트레킹길이다. 예닐곱 명의 젊은이들 틈에 섞여 산을 오르고 있다. 반가운 마음에 불렀더니 애써 고개를 돌린다. 삐진 기색이 역력하다. 멋진 신을 본따 ‘아폴로’라고 이름까지 붙여준 정성도 소용이 없다. 고독한 트레킹에서 그라도 있으면 한결 수월할  텐데 아쉽다. 하지만 박대의 대가를 어찌할 수 없다. 그러니 고독은 자초하는 것이다.


 그리스 중부에 자리잡은 ‘메테오라’는 고독을 자처한 이들의 수도처다. 거대한 바위 꼭대기들마다 수도원이 있다. 16세기만 해도 20여 개의 수도원이 있었다. 지금은 5개의 남자수도원과 한 개의 수녀수도원이 있다.


 이곳엔 10세기 무렵부터 동굴에서 수도하는 사람들이 생겨나기 시작했다. 14세기 초 성 아타나시우스가 최초로 수도원을 세웠다고 전한다. 그 이후 수도원이 늘어 16세기엔 20여 개의 수도원이 있었다. 지금은 남자수도원 5곳과 수녀수도원 한 곳이 있다. 수도원들은 400~500m의 수직 바위 꼭대기 위에 있다. 새 이외는 그 어떤 짐승도 접근할 수 없는 곳들이다.


 첫 순례지는 ‘아지아 트리아스 수도원’이다. 벽처럼 수직 절벽에 수도관 파이프 같은 통로를 내놓았다. 이 계단도 1925년에서야 만들어졌다. 130개의 계단을 올라가야 한다. 계단과 통로가 만들어지기 전엔 수도사들은 이처럼 계단을 걸어서 올라다닌 것이 아니라 나무 사다리나 밧줄을 타고 오르내렸다. 희한한 사람들이다.


 좁은 통로와 계단을 통해 수직 절벽 위로 올라가니 그 위는 평지처럼 평평하다. 신이 수도원용으로 제작한 모형 바위라고 해야 하지 않을까. 마당은 좁지만 정원도 넓다. 어디선가 날라온 흙을 모아 몇 그루의 나무도 심어져 있다. 


 출입구 옆쪽으로 돌아가니 굵은 동아줄이 기둥에 몇 겹으로 둘러쳐져 있다. 수도사들이 절벽 위를 오르내릴 때 수도원과 세상을 연결해주던 유일한 끈이다.


 수도원 안의 한두 평 남짓한 방에 난 작은 구멍 밖으로 한 마리 새가 날고 있다. 옛 은둔 수도사들은 감옥 같은 이 방에 스스로를 가두고, 자유롭게 나는 새를 보면서, 무엇을 꿈꿨을까. 그리스신화에서 하늘을 날려했던 이카로스처럼 하늘을 날고 싶었을까, 아니면 그런 마음마저 비우고 비워서 허공이 되었을까.


 수도원 입구와는 반대쪽으로 나가보니 저 멀리 설산을 배경으로 칼람바카 마을이 바위군들 틈에 앉아 있다. 설산과 마을과 수직바위의 화음을 이룬다.



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오른쪽 알소스 바위 아래쪽으로 칼람바카 시내가 보인다. 멀리엔 설산도  사진 조현


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메테오라에서 유일하게 여성수도자인 수녀들이 수도하는 스테파노스 스도원   사진 조현


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구름 속의 메테오라 수도원  사진 <THE FOUR SEASONS in METEORA> T.Liapis-T.Tzilinas


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메테오라의 설경   사진 <THE FOUR SEASONS in METEORA> T.Liapis-T.Tzilinas


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묵상하는 수도자 사진 <METEORA,<Greek National Tourist Organisation>에서


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동굴은둔수도처 위로 사다리를 타고 오르는 수도자 

사진 <METEORA,<Greek National Tourist Organisation>에서


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수도성인들의 성화    사진 조현


 

 유일한 여성수도원의 철옹성 수녀님이 허락한 한 뼘의 여유

 

 아지아 트리아스 수도원을 내려오니, ‘아폴로’가 오고 있다. 그런데 꼬리를 좀 흔들긴 했지만, 금세 고개를 돌린다. 베풀지 않고 어찌 벗을 얻겠는가. 점심 끼니용으로 싸온 소시지를 꺼내 불렀다. 처음엔 쏙쓰러운 듯 고개를 숙이더니 이내 다가와선 맛있게 받아먹곤 해맑은 얼굴로 “뭐 더 없냐?”는 듯 쳐다본다. 남은 소시지를 마저 홀딱 먹어치우는 쩝쩝 소리에 배에서 꼬르륵 소리가 난다. 수도원 계단을 오르던 아폴로의 일행들이 개를 향해서 손을 흔든다. 소시지에 정신 팔린 그가 무정하다는 듯이. 그 모습을 보더니 ‘아폴로’는  부끄러운 듯 도랑으로 숨는다. 개가죽만 뒤집어썼을 뿐 영락없는 사람이다. 


 이제 전날의 소원함을 풀고 아폴로와 즐거운 데이트를 할 것을 생각하니 즐겁다. 그러나 그런 행복은 착각할 때까지만이다. 잠시 한눈을 팔고 보니 ‘아폴로’는 어디론가 사라지고 없다. 꼬리를 흔들어봐야 내 배낭에선 더는 나올 게 없다는 것을 눈치채고 ‘먹고 튄’ 것이다. 삶이란 그런 것이다. 오고 감을 받아들이지 못하면, 슬픔과 고독이 자유를 대신할 뿐이다. 수도사들이 바위 끝 삶을 산 것은 슬픔과 고독 속에 자기를 가두기 위함이 아니라 자기로부터 해방되기 위함이다. 그러니 ‘굿바이’다. 


 메테오라의 유일한 여성수도자들의 수도처인 ‘아지오스 스테파노스 수도원’은 아지아 트리아스 수도원에서 오른쪽으로 2km 정도 떨어져 있다. 남자수도원보다 외부로 차단하는 장치가 이중 삼중 더 엄격하다. 바위 건너 수도원으로 난 철대문 통로 외엔 4면이 낭떠러지뿐이다. 29명의 수녀들이 살며 수도하는 철옹성이다.


 이 수도원은 8시부터 문을 열지만 12시면 문을 닫고, 오후 3시에 다시 열어 6시에 폐쇄한다. 그런데 출입문 입구에 있는 수도원 가게에 들어가 아름다운 성화와 성물들과 정교회 음악에 빠져 시간을 잊어버렸다. 그래서 안엔 들어가지도 못했는데 12시 종이 울렸다. 수녀는 “이제 순례자는 수녀원 안에 남아 있을 수 없다”며 “나가 달라”고 했다. 이대로 나가면 순례 여정상 이곳을 다시 보긴 어렵다. 수도원처럼 철저한 곳에서 다른 변명이 통하지 않는 것쯤은 잘 알고 있다. 그래도 한 줌의 자비를 기대해볼밖에. 


 완고해 보이는 수녀에게 사정을 했다. 그 수녀는 무슨 생각에서였는지 “그럼 빨리 돌아보라”고 출입문 쪽을 가리키던 손의 방향을 수도원 안쪽으로 돌렸다. 아마 그때 수녀원 안엔 다른 순례자가 없었기에 특별한 혜택이 가능했으리라. 고요한 수녀원의 분위기를 충분히 느끼기엔 짧은 시간이었다. 그러나 수녀의 안내로 단순하면서도 정갈하게 꾸며진 마당과 교회 내부를 통해 세속적인 것과 절연한 그들의 마음가짐을 알기엔 부족함이 없는 시간이다. 철옹성에도 한 뼘의 여유는 있다.



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메테오라에서 가장 큰 메타모포시스수도원   사진 조현


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하늘에서 본 메테오라  사진 <Holy Monastery of the Grand Meteoron>에서


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발람 수도원     사진 조현


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메테오라에선 수도원들이 모두 이렇게 바위 꼭대기에 있다.    사진 조현


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바위꼭대기 수도원에서 아래를 내려다보고 있는 순례객들   사진 조현


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메타모포시스수도원내 길목에 있는 수도자유골들    사진 조현


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수도자들의 동굴 은둔처   사진 <Holy Monastery of the Grand Meteoron>에서


 

 붉은빛 해골은 적포도주, 하얀빛 해골은 백포도주 즐겨서?

 

 맨 오른쪽인 이 수도원에서 맨 왼쪽 끝에 있는 메타모포시스 수도원에 가려면 너무 멀다. 차를 보고 무작정 손을 들었더니 태워준다. 아래에 사는 화가라는 이가 끄는 차는 낡아 너덜너덜하다. 하지만 아폴로신이 천상세계에서 끌고 다닌다는 빛나는 마차가 이렇게 멋지랴. 무더위 속 지옥 트레킹을 천상 순례로 바꿔주는 건 한 줌의 배려만으로도 충분하다.


 메타모포시스 수도원은 14세기 이 지역 출신의 수도사 아사나시오스에 의해 세워졌다. 메테오라 최대의 수도원이다. 아지아 트리아스 수도원을 오를 때보다 더 험준한 계단을 따라 한참을 올라야 한다. 거대 수도원답게 예전에 수도원에서 쓰던 나무로 만든 농기구며 종이나 포도주통들이 수백 년 전 수도자들의 삶 속으로 끌어간다.


 그 가운데 순례자들을 가장 놀라게 하는 것은 관람객들이 모두 오르는 계단 앞에 놓여 있는 수도자들의 유골 더미다. 유골이 이렇듯 수많은 사람들이 오고 가는 곳에 마주하고 있으니, 섬짓할 법한 유골에 대해 오히려 거부감이 없어진다. 어떤 해골들은 붉으스름한 데 비해 어떤 해골들은 하얀색을 띠고 있다. 이를 보고 수도사들은 농담을 하기도 한다. 붉은빛을 띤 해골은 분명히 생전에 적포도주를 즐겼던 수도자고, 하얀빛을 띤 해골은 백포도주를 즐긴 수도자임에 틀림없다고.


 이 땅의 고대 철학자 에피쿠로스는 ‘우리들이 존재하는 한 죽음은 존재하지 않고, 죽음이 존재할 때 우리들은 이미 존재하지 않는다’고 했다. 그런데도 많은 이들은 죽음을 떨치려 기를 쓴다. 그런데 그들은 늘 죽음의 불안을 지고 사는 데 반해 이렇게 주검을 가까이 둔 이들은 별다른 죽음의 두려움 없이 평안한 것은 삶의 아이러니가 아닐 수 없다. 허리 구부정한 수도사가 벗들의 해골에 미소를 지으며 지나간다. 우리를 고통스럽게 하는 것은 병과 죽음 그 자체가 아니라 이에 대한 거부에서 오는 걱정과 불안 때문이라는 듯이. 


 메테오라/ 조현 종교전문기자 cho@hani.co.kr


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칼람바카의 아이들   사진 조현


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수도원에서 식사를 준비중인 수도자들  사진 <Holy Monastery of the Grand Meteoron>에서


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메테오라 수도원에서 밭일을 하는 수도자들  사진 <Holy Monastery of the Grand Meteoron>에서


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조현 한겨레신문 종교전문기자
걷고 읽고 땀흘리고 어우러져 마시며 사랑하고 쓰고 그리며 여행하며 휴심하고 날며…. 저서로 <그리스 인생학교>(문화관광부장관 추천도서), <나를 찾아 떠나는 여행>(누리꾼 투표 인문교양 1위), 숨은 영성가들의 <울림>(한신대, 장신대, 감신대, 서울신대가 권하는 인문교양 100대 필독서). 숨은 선사들의 <은둔>(불교출판문화상과 불서상), 오지암자기행 <하늘이 감춘땅>(불교출판상). 한국출판인회의에서 ‘우리시대 대표작가 300인’에 선정.
이메일 : cho@hani.co.kr       트위터 : hoosimjung       페이스북 : hoosim119      

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